【集萃網觀察】就算不再是地球上那唯一而無可取代的時裝中心，在時裝周期間造訪巴黎仍舊是大有裨益的。本次巴黎時裝周向世界呈現了一個成熟從容的時裝體系應有的面貌，——Karl Lagerfeld從自己的Chanel發布會上去掉了標志性的山茶花，卻帶來一個輕盈而透風的系列；Nicolas Ghesquière在Balenciaga的新系列中呈現了極具現代性的弗拉明戈裙，把西班牙風格變得格外清新和當下；Louis Vuitton那位媒體與觀眾的雙料寵兒Marc Jacobs用四部扶手電梯忙著運送成雙成對的模特，滿眼的品牌經典方格棋盤紋仿佛要帶人進入一個未來派的平面構成領域。而作為壓軸好戲，Raf Simons 和Hedi Slimane分別入駐Christian Dior與Yves Saint Laurent（本季更名為 Saint Laurent Paris），這場巔峰對決自然不容錯過。上個春夏季，高級女裝品牌在女性化的表現方式、輕盈感的獲得以及討年輕一代歡喜的高級時裝運動化方面做了諸多嘗試。到得這一季，巴黎時裝周展現了將這三個方面融合無隙的效果，從而獲得了屬于當下的摩登感。齊集巴黎的時裝天才們以這一季的表現證明自己，實現了集體性安全著陸。
向紳士借衣
女性化，還是中性化？時裝界在這個尺度問題上反復搖擺不定。本次巴黎時裝周仿佛讓人回到女性穿著強勢套裝的1980年代，不過這次并非為了獲得“權力套裝”的效果，而是代表了一種年輕化的心態。就像設計師 Giambattista Valli 所表述的那樣，“系列中有T恤、襯衫和運動褲，仿佛在這個故事里女孩會隨意地從男友衣櫥中找些衣服來混搭。”Tomboy短褲本季大有取代迷你短裙的趨勢，Paul &Joe、Hermès和Chloe的T臺上均可看見略微寬松，長度在膝蓋以上的短褲款式，搭配以下擺在腰線附近的外套，如同新浪潮電影里的年輕偶像一樣清新。不過單純從男友衣櫥里借衣并不能完全體現設計師們希望達到的反差效果，雙排扣上衣這種純粹的紳士衣櫥單品運用到女裝領域顯得更為醒目。Christian Dior在Raf Simons的主導下，自然少不了男裝元素的發揮，那些灰色雙排扣套裙，有著考究的定制男裝感。Hermès的雙排扣背心內里，甚至還精心搭配了一條領帶。Jean Paul Gaultier的設計尤其保留了鮮明的男裝風格，銳利的領部線條具有強大的精英氣場；而Carven的新系列，甚至在雙排扣外套的腹部挖出一個個空洞，將露腹衣的性感也融進其中。至于Givenchy這個大獲好評的系列，雙排扣背心的肩部變化成膨大的圓弧形，在工藝與設計上都盡顯實力。 $$分頁$$
可以觸摸的花
在時裝評論家Tim Blanks看來，Karl Lagerfeld設計的Chanel藍色套裝與穿插其中的雪紡碎布條花邊睡裙仿佛出自兩個人的手筆，但即便在大體上保持了明快輕盈，Karl Lagerfeld想必也不甘心錯過這個季度花朵主題的立體綻放。3D印花圖案很容易就讓人看膩，于是在本季設計師們在面料表面雕琢立體花朵的熱情重又高漲。Sarah Burton這位越來越偏重于工藝的女設計師，便是在Alexander McQueen的壓軸大禮服裙上點綴了一簇簇立體雪紡紗花球，附著在龐大魚骨裙撐上，如同行動的花架。
立體花朵并非都要如McQueen那樣的華麗呈現，Chloé本季推出的一款黃色長褲，在一側褲腿上滿滿覆蓋以鏤空效果的立體花瓣，這一獨特設計注定成為季度明星款。在透明輕盈感的基礎上，Dries van Noten為下裝設計了斑駁如同夏日花叢的立體貼花，留有想像空間的上半身與花影搖曳的下半身搭配得恰到好處。高級時裝近年來一直在試圖用自己的高超工藝拉開與高街時裝的差距，立體花朵不失為一種好用又討喜的手段。在 Christian Dior黑色西裝套裙下擺綻放的朵朵紅色立體珠花，或是Manish Arora那詭異的部族風格立體鏤花連衣裙都在表達設計師超越自身的企圖。精致、唯美依舊是女裝世界不變的基調，只是一季季潮流演變，連花都要開得更為獨特。
數字圖表效應
虛擬和數字化趨勢在同樣在改變著時裝界，除了網上看秀，社交網絡互動有時也會改變設計師的表達形式。Chanel本季的格紋外套，粗看如同紅白藍三色行程的編織效果圖，細看之下則有種圖表輸出樣本的感覺。而Louis Vuitton的棋盤格花紋，則仿佛在展示經過電腦運算的不同比例、色塊分布排列運算結果。將印花做得更為理性化的則是Issey Miyake，的設計總監Yoshiyuki Miyamae。問達到心目種如同“羽翼”般的印花紋樣，他在面料正反面都印上了圖案，再通過鏡面效果的T臺投影來獲得立體視覺效果。最理性的思考可能獲得更為感性的外觀效果，本次巴黎時裝周表面看來不再那么繁復隆重，而簡單的外表下卻包含了更多的技術含量與精心考量。Balmain本季推出的小丑紋樣連身褲，如果重拍一次《第五元素》將有望成為外星幫派的戲服參考，而那幾款白色編織面料穿插以菱形格紋的設計，則給人一種既屬于未來又仿佛穿越自古代的感覺。
一度沉寂的Hussein Chalayan本季在熱門的反光面料上鋪陳以幻覺感的印花，“圖表化印花加上運動感，再輔以高級女裝風格”，Suzy Menkes如此形容他的新設計。 $$分頁$$
褶皺的可能性
當你以為小胖子Albert Elbaz已經把抽褶的藝術發揮到了極致，他卻又有了新花樣。利用寬條蝴蝶結固定，他在女裝的肩部、側邊、搖擺織造出鼓起的褶裥，好像要把女人打扮成一個個包扎妥當的高級禮品盒。Celine的抽褶設計則是本次巴黎時裝周又一個不可錯過的亮點。扭轉固定的面料被設計師用來做成上衣、配飾、披肩，你再難簡單界定這究竟是極簡的、古典的還是未來的。褶皺的另一種普遍模式則是無處不在的褶邊，它們以兩到三層的基數出現在領邊、衣擺，或者干脆鋪滿全身。
更聰明地透氣風
曾幾何時，Albert Elbaz在自己的春夏T臺上搬來了鼓風機，讓上升氣流吹起模特的裙擺，營造飄飄欲仙的氣氛。輕盈感的確是春夏季T臺上一個長盛不衰的主題，設計師們用透視薄紗裙、羽毛裝飾、希臘式的自然皺皺來無限接近自己理想中的飄渺女性形象。而在這一季的巴黎，Karl Lagerfeld在T臺上安排了充滿曠野風吹效果的白色風車，暗示著未來最純凈的力量來自于自然的清風。他使用的白色編織面料和具有立體鏤空感的外套材質，也是為了讓人獲得輕盈透氣的感覺。姑且讓我們忽略Miu Miu的大毛皮披肩，以及Hedi為Saint Laurent設計的陰沉色調，有些時候設計師仿佛是故意和季節感背道而馳。這一季設計師普遍青睞簡潔明快的黑白色和輕彩色，Nina Ricci、Dries Van Noten和Stella McCartney等設計師也仍舊喜歡用薄紗層疊的方法來織造輕盈感。不過輕盈由形式主導轉而更為深入，箱型和蠶繭型外套下擺普遍升高，為上身帶來堆積效果，下身則保持緊窄簡潔。此外再加上穿孔面料的運用，通過大色塊刻意地失衡拼接，將輕盈感從視覺層面延伸到結構功能性層面。
來源：21世紀經濟報道
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